Словарь советов !!!

[Словарь Советов]

Словарь Советов
_________________
Дай совет, хуже все равно не будет....

[Словарь Советов]

"Гоша" дал совет:
если наконечник болтается от руки, значит не притянут к тяге. Значит скачет угол схождения колес.
_________________
Дай совет, хуже все равно не будет....

[Словарь Советов]

"Brodil" дал совет:
если машина троит, а метки выставлены правильно, карб настроен, ВВ провода и свечи новые, и есть хлопки в выхлопе, то меняй датчик Холла, смазывай подшипник на пластинке, куда датчик идет.
_________________
Дай совет, хуже все равно не будет....

[Словарь Советов]

"Dadenka" дал совет:
Не каждая резина способна выдержать режим работы на больших скоростях. Да и вроде балансируют резину с расчетом, что максимальная скорость не будет привышать 120 км\ч.
Поэтому особо гонять никому не советую.

«Василий» дал совет:
На заднем приводе главное в тапку на поворотах не давать иначе занесет!!!

«Бродил» дал совет:
Если леденеет стекло то самое простое решение находишь обогрев дроссельной заслонки карбюратора, меняешь короткий шланг на длинный и подводишь к бочку омывайки, в котором впаен уже змеевик из металлической трубки или кипятильника, а потом дальше в обогревалку дросселя)

«Бродил» дал совет:
так что, уважаемые зубиловоды, следите за тем что льете в дижку и в коробку (это если автозапуск) и то чем заправляетесь, а так же за тем какая плотность в акуме у вас

«Dadenka» дал совет:
Ребята - таскания батарейки домой в -20 ночью = это не правильно!
в -30 или -40 это еще понятно. Но в -20 это крайности.
При такой температуре всё должно прекрасно заводится.
Главное подойти к вопросу комплексно.

1) Масло полусинтетика - жидкое = стартеру проще крутить движок.
2) Свечи и ВВ провода - новые = искра никуда не убегает и хорошо поджигает смесь.
3) Стартер исправен = то есть щетки и прочие мелочи в нем в порядке
4) Зажигание - отрегулировано = правильный угол зажигания облегчает пуск движка
5) Карбюратор - настроен = пусковое и прочие задвижки должны работать правильно.
6) Аккумулятор - обслужен = плотность электролита - заряд и т.д. должно быть в норме.
(лучше вообще необслуживаемые батарейки. И с таким расчетом, чтобы генератора был сильнее батареи на 10 ампер = тогда не будет хронического недозаряда. Главная задача аккумулятора - Запуск двигателя. А всё остальное это уже генератор делает.)

«Адмирал» дал совет:
совет по поводу заправки на bp!!!некоторые дилерские центры не рекомендуют своим клиентам заправлятся на bp!!!!

«Адмирал» дал совет:
Если капот не открываеться (((тросик слетел....машину подомкратил, снимай пыльник и лезь рукой в моторный отсек к замку и открывай, займет всё это 20 минут не больше

«Dadenka» дал совет:
если есть сомнения в душе - не бери машину. будет хуже если заметишь лажу но не придашь ей значения. потом совесть будет тебя мучить. машина должна тебя устраивать в комплексе. идеальной она не будет в любом случае. если она идеальная но стоит не много - это фуфел и сдохнет она через три дня.
и запомни простую истину -
б\у машина - всегда лотерея, даже если тебе её продал родной отец.

«Neptun» дал совет:
Если напряжение в бортовой сети скачет, смотри ремень генератора, потом проверь регулятор напруги, надо иметь блок питания, на котором можно регулировать напряжение. Где-то ближе к 14 в он должен обрубать напряжение зарядки. Если ок, лезь в сам ген, возможно диодный мост, но зачастую проблема кроется на ранней стадии, то есть на ремне
_________________
Дай совет, хуже все равно не будет....

[Словарь Советов]

Регулярно проводите проверку уровня моторного масла, тормозной жидкости, рабочей жидкости стеклоомывателя, давления в шинах
Ежемесячно проверяйте уровень охлаждающей жидкости двигателя, узлы, трубопроводы и шланги на наличие протечек, уровень рабочей жидкости гидроусилителя руля, действие стояночного тормоза, действие звукового сигнала, работу системы кондиционирования. Для обеспечения надежности и эксплуатационных характеристик Вашего автомобиля обязательно придерживайтесь интервалов обслуживания, указанных в сервисных книжках. Регулярно посещайте станции технического обслуживания Mitsubishi или Hyundai.
Заправка
Пользуйтесь только неэтилированным бензином. Бензин, содержащий тетраэтилсвинец, наносит вред каталитическому нейтрализатору и датчику HO2S (подогреваемому кислородному датчику отработанных газов). Это происходит по причине потери драгоценными металлами, содержащимися в катализаторе, каталитических свойств.
Кроме того, строго не рекомендуется заправлять автомобиль бензином с октановым числом ниже указанного в инструкции по эксплуатации.
Охлаждающая жидкость
Используйте только ту охлаждающую жидкость, которая была рекомендована производителем автомобиля. В случаях ее долива используйте смесь антифриза и дистиллированной воды в пропорции 50/50. Не рекомендуется смешивать охлаждающие жидкости от разных фирм-производителей.
Моторное масло
Используйте только моторные масла, аттестованные для двигателей автомобилей Mitsubishi и Hyundai. Моторное масло должно отвечать вязкостно-температурным показателям, установленным SAE (Обществом автомобильных инженеров США), а также эксплуатационным свойствам, определяемым по классификациям, разработанным API (Американским институтом нефти) и ACEA (Ассоциацией европейских конструкторов автомобилей). В гарантийный период Mitsubishi и Hyundai рекомендуют применять только полусинтетическое масло вязкостью 5W30. Масло SAE 5W30 можно использовать в диапазонах от +40° до -35°.
Шины
Все шины на автомобиле должны быть одного размера, типа и несущей способности, с одним рисунком протектора.
Если Ваш автомобиль оснащен полным приводом, ни в коем случае не используйте запасное колесо другого размера, нежели колеса стандартной комплектации. Использование такого колеса может привести к повреждению деталей силовой передачи и ухудшению управляемости автомобиля.
Запасные части
Применяйте только оригинальные запасные части Mitsubishi или Hyundai. Применение неоригинальных запчастей может привести к негативным последствиям в будущем из-за низкого качества, сложности реализации гарантийных прав и недостаточной противоаварийной защиты.
Зачем автомобилю полировка?
Существует два вида полировок - восстановительная и защитная. Восстановительная полировка применяется для устранения возникающих в процессе эксплуатации неблагоприятных последствий воздействия природных факторов на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля и придания кузову первозданного вида. В результате полировки убираются такие дефекты, как царапины (если их глубина не превышает толщину лакокрасочного покрытия, то есть не достигает грунта), затёртости и оксидированные слои, присутствующие на поверхности кузова (их наличие выражается в помутнении лакокрасочного покрытия).

Сущность процесса восстановительной полировки состоит в удалении верхнего слоя лакокрасочного покрытия толщиной в несколько микрон. Восстановительная полировка включает в себя несколько этапов: это черновая полировка, которая проводится с применением полировочных паст, содержащих абразив; мойка кузова, которая используется для удаления остатков абразива, и завершающий этап - чистовая (мягкая) полировка, в процессе которой применяются специализированные полировочные пасты.

Действительно, после проведения восстановительной полировки кузов выглядит как новый. Вопрос в том, сколько времени кузов сохранится в таком состоянии. Если эксплуатировать автомобиль ежедневно, тогда около месяца. Срок совсем не большой. Поэтому сразу после восстановительной полировки рекомендуется прибегнуть к защитной полировке с применением тефлонового покрытия. Если автомобиль новый, то необходимости в восстановительной полировке нет, а если сразу сделать защитную полировку и делать ее с нужной периодичностью, то потребности в восстановительной полировке не возникнет вовсе. Процесс проведения защитной полировки представляет собой нанесение тефлонового покрытия на кузов автомобиля для сохранения внешнего вида и защиты лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Идея защитной полировки состоит в том, что тефлон, нанесенный на поверхность кузова, создает на поверхности защитную пленку. Благодаря этой пленке кузов лучше моется, отталкивает влагу (при высыхании капель воды на кузове не остаются пятна), не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей, защищен от абразивного износа под действием песка и от негативного химического воздействия соли. Защитная полировка сохраняется в течении полугода.

Зимние советы

Чтобы зима не застала Вас врасплох, постарайтесь подготовиться к ней заблаговременно.
Внимательно ознакомьтесь с требованиями инструкции по эксплуатации (использование масла и антифриза тосола в зависимости от температуры окружающего воздуха). Изначально технические жидкости в новом автомобиле предназначены для эксплуатации в среднем температурном диапазоне (от +40°С до -25°С).

Для обеспечения надежного запуска двигателя зимой мы советуем Вам:
- при температуре воздуха ниже 25°С использовать предпусковой подогреватель: при холодном запуске увеличивается степень износа деталей двигателя и катализатора, повышается расход топлива, увеличивается расход масла в двигателе;
- использовать топливо с октановым числом не ниже указанного в сервисной книжке;
- при низких температурах пользоваться специальной методикой при запуске двигателя, которую можно получить в автосалоне, либо на сервисе;
- избегать "подкуривания" высоковольтными проводами при посаженном аккумуляторе;
- не заводить автомобиль буксиром и не лить горячую воду на двигатель;
- не укрывать двигатель теплоизоляционными материалами;
- следить за аккумулятором, не допускать его полного разрядки; снимать минусовую клейму с аккумулятора при стоянке автомобиля более 20-ти дней летом и 10-ти дней зимой.
При использовании автомобиля при внешней температуре ниже -25°С, мы советуем Вам производить более длительный прогрев двигателя перед выездом (в течение 5 - 10 минут). После прогрева неторопливо начинайте движение. Проехав на первой-второй передаче от 200 метров до километра (в зависимости от мороза), Вы дадите амортизаторам прогреться, прокачаться. Эта небольшая "разминка" будет полезна и трансмиссии, и мотору.



Еще одна очень маленькая хитрость для запуска двигателя. Не торопитесь крутить мотор. Включите зажигание, габаритные огни или ближний свет. За пару минут малые токи разогреют аккумулятор, повысят его отдачу в пусковом режиме.
В случае, если после неоднократных попыток (10-15 раз) двигатель не заводится, постарайтесь не допустить перегрева стартера и заливания топливом камеры сгорания. В подобном случае рекомендуем обратиться за консультацией в сервис. В противном случае могут выйти из строя стартер, катализатор или свечи зажигания.
Автомобиль можно эксплуатировать даже при очень низких температурах воздуха, но степень износа некоторых деталей (особенно, на резиновой основе) возрастет. Этот предел наступает обычно при температуре ниже -30° - 35°С.
Накачка шин азотом способствует снижению вероятности падения в них давления в зимний период.
Всем нашим клиентам мы рекомендуем замену моторного масла на новом автомобиле (в особенности, на Hyundai), до 60 000 - 75 000 км первого пробега, и даже летом. Это объясняется свойством масел - в новом автомобиле залито полусинтетическое масло класса по SAE: 10W40, оно отвечает высоким требованиям и рекомендовано для приработки нового двигателя, но не обладает высокими свойствами полностью синтетических масел класса по SAE: 5W50, 0W40, продлевающих и облегчающих жизнь двигателю.
При низкой температуре, особенно при обледенении, не рекомендуется пользоваться функциями регулировки электрозеркал заднего вида. Советуем перед выездом всегда очищать от льда щетки стеклоочистителей. Также рекомендуем периодически производить просушку салона автомобиля (в теплом гараже) для профилактики запотевания стекол.
Очень полезны зимой всевозможные размораживатели. Они бывают, как для размораживания стекол, кузовщины, так и замков. Это - предметы не первой необходимости, но пользоваться ими намного приятнее и удобнее, чем пластиковыми скребками.
К этой же серии препаратов можно отнести средства против запотевания стекол. При контрасте температур в салоне и на улице запотевание происходит регулярно. Хотя избежать его можно, если запотевшее стекло протереть насухо.
Но все же положите в машину и скребок для льда, а также обработайте все уплотнители средством по уходу за резиной, смажьте замки дверей графитом или силиконовой смазкой.
На всякий случай неплохо иметь в багажнике провода для "прикуривания". Если даже они вам не потребуются, то кому-то вы сможете помочь.
Несмотря на холод, нужно иногда мыть машину. Чем чаще, тем лучше, особенно снизу. Предпочтительнее использовать специальные автошампуни. Они содержат воск, создают на кузове тонкую восковую пленку, не портящую глянец, которой достаточно, чтобы от мойки до мойки защитить металл от воздействия окружающей среды.
Греть или не греть двигатель зимой?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля. Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40-50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

Советы по вождению автомобиля на зимней дороге

В наше время зима нередко преподносит автовладельцам немало сюрпризов. После сильного мороза быстро приходит оттепель, которая сменяется заморозками. При заморозках будьте аккуратны в крайних рядах и на мостах, потому что там накапливается больше влаги, и подмороженные за ночь лужи таят в себе большую опасность. Мосты в особенности коварны, потому что находятся на открытом пространстве и быстрее обледеневают.
Важным фактором, влияющим на управление автомобилем, является хорошая работа стеклоочистителя. Постарайтесь заменить "дворники" на зимний вариант, хорошо чистящий лобовое стекло от снега. Немаловажным условием безопасности является чистота стекол с внутренней стороны и работа омывателей.

Как экономить расход топлива?

Денег много не бывает. И бензина тоже! Любой водитель лишь порадуется, если аппетит его автомобиля станет меньше. Но вот какой ценой? За все хорошее приходится платить, и низкий расход топлива не исключение. Давайте поговорим о способах экономии бензина, о том, чем стоит или не стоит жертвовать ради этой экономии.
Основы основ
Актуальнейшая бензиновая тема обычно вызывает у собеседников неподдельный интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных расходов и привести многоэтажную расчетную формулу, содержащую 13 (!) величин, как взор слушателей мутнеет. Один зевнет, но промолчит, другой попросит не морочить ему голову и объяснить на пальцах. Он будет прав на сто процентов. И хотя без физики с математикой порой трудно сформулировать мысль, если это удалось - ее легко понять!

Бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам. Для экономии топлива в картер двигателя и коробки передач из рекомендованного заводом перечня лучше заливать то масло, что пожиже (в пределах разумного, конечно!). Особое внимание схождению-развалу. Короче говоря, содержите автомобиль в исправном состоянии. Даже если вы представитель меньшинства и на расход топлива не обращаете внимания - все равно не пожалеете. Для экономии предпочтительнее бескамерные покрышки радиальной конструкции. Давление во всех четырех колесах должно быть не ниже рекомендованного заводом. Проверяйте его почаще. Манометр точнее визуального осмотра и постукивания. Полезный шаг - повышение давления в шинах в диапазоне от рекомендованного до максимально допустимого (указано на боковине любой покрышки). Это действие неизбежно отразится на управляемости и плавности хода автомобиля. Не влезая в технические дебри, предложим разумный компромисс. Если норма 2 кгс/см2, то качаем до 2,3-2,5 кгс/см2. Дальше не стоит. Не грузите генератор! На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, вентилятора отопителя, обогрева стекол или сидений, аудиоцентра, дополнительного оборудования типа холодильников и автокофеварок требуется много энергии. Как следствие - повышенный расход бензина. Поэтому пользуйтесь тем, что действительно необходимо. Магнитола, звучащая на полную мощность, и включенный кондиционер заметно увеличивают потребление топлива.
В корне изменить аэродинамику машины мы не в силах. Но пореже ездить с открытыми окнами, не ставить на крышу багажник и не таскать угловатый прицеп все же можем. Не стоит запихивать под пружины и амортизаторы проставки для повышения клиренса. За сомнительную вездеходность заплатите повышенным расходом топлива. И это, поверьте, не худшее из зол от применения проставок! Тюнинговые аэродинамические нашлепки метко прозваны "обвесом". Затраты большие, эффект, как правило, нулевой или даже отрицательный. Спроектировать, изготовить и правильно установить спойлер умеют единицы. Может быть, лучше не экспериментировать? Прокладки под карбюратор, турбинки, "чудесные" модификаторы трения в лучшем случае бесполезны. Их цель - разорить борцов за экономию не мытьем, так катаньем.
А вот маршрутные компьютеры заслуживают внимания. Многие иномарки ими уже оборудованы, а на отечественные автомобили их можно установить. От компьютера водитель получает полную информацию о текущем и среднем расходе топлива. С его помощью понизить аппетит машины на 0,5 л на 100 км не составляет труда. Если электроника не по карману - поможет эконометр, который по разрежению во впускном коллекторе позволяет судить о расходе. Такие приборы вмонтированы в "низких" панелях переднеприводных ВАЗов, но продаются и отдельно. Владельцам дорогих иномарок не стоит забывать о круиз-контроле. Он поддерживает заданную скорость, пользуясь оптимальным алгоритмом управления. Умная электроника манипулирует газом точнее, чем нога водителя, а значит, меньше топлива улетит в выхлопную трубу.
Маршрут имеет значение
Проявите осмотрительность при выборе маршрута и времени поездки. Общая стратегия такова: чем меньше разница между пиковыми и средней скоростями, тем лучше. Залог успеха - равномерность движения. Приведем примеры. Вы хорошо знаете местность, в которой живете, и обстановку на дорогах. Если собираетесь съездить за город, выбирайте время, когда трасса не загружена. Не планируйте покупок в пути, лучше запаситесь всем необходимым заранее. Постарайтесь также договориться с вашим штурманом о минимуме остановок - тяга прекрасной половины человечества тормозить водителя у каждого киоска общеизвестна. Пойдете на поводу у собственной супруги - быстрее опустошите бак. Учитывайте физиологию человека. Перед дальней дорогой не пейте много воды, не забудьте и о пассажирах. Это не шутка. Путешествие может превратиться в сущий ад: от куста к кусту по принципу "девочки - направо, мальчики - налево", а оттуда сразу на заправку. Жителям крупных городов, проводящим выходные на даче, хуже всего приходится в пятницу вечером на выезде из мегаполиса и в воскресенье вечером на въезде в него. В этой нервной толчее самая совершенная техника потребляет бензин ведрами.
Что делать? Единого рецепта нет! Одни отпрашиваются с работы пораньше, другие откладывают поездку на позднюю ночь, третьи возвращаются с дачи в понедельник с утра. В общем, если обстоятельства позволяют, постарайтесь не попадать в часы пик. Сутолока городских улиц с трудом поддается прогнозированию. Здесь оптимальный маршрут подбирается экспериментальным путем. Причем длинный путь может оказаться быстрее и экономичнее короткого. В любом случае дорогу до работы и обратно следует изучить до мельчайших подробностей. Представлять ее загрузку в зависимости от дня недели, знать режим работы светофоров и т. д. В идеале же неплохо иметь несколько собственных, хорошо освоенных, шаблонных схем перемещения по городу от края до края. И сводить к ним любые непредвиденные поездки полностью или частично. Слушайте радио, смотрите телевизор, читайте газеты. Праздники, демонстрации, встречи делегаций, поездки правительства, открытие магазинов, режим работы оптовых рынков. По этим сообщениям опытный водитель вычислит, какие дороги и в какое время будут перекрыты, где возможны пробки, заторы и другие неприятности.
Правила экономии
Cтоящий автомобиль бензина не потребляет. Экономия полная - потери на испарение топлива в расчет не берем. Но поскольку машина куплена, чтобы ездить, прожорливого зверя придется прикармливать. А его аппетит впрямую зависит от вашего стиля езды. Отбросим скучные расчеты и предложим три несложных правила.
Правило первое: не заливайте мотор бензином. Проще говоря, аккуратно пользуйтесь акселератором. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, незачем вдавливать ее на треть. Помня об этом, попытайтесь поработать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой и вы поймете, что до сих пор педалировали слишком активно.
Правило второе: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Речь идет о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Идеальный вариант - пятая передача плюс безусловное выполнение первого условия. Следствие - о высоких оборотах и скорости, а также о резвом разгоне придется забыть.
Правило третье: движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Да, все верно, пореже тормозите, тогда не придется жечь бензин на разгоне. Вырисовывается нудная безостановочная пилежка на пятой передаче со скоростью 70-75 км/ч. В жизни теоретически правильный режим невыполним. Мало того - опасен. Представьте себе, что вы едете без сброса хода в поворотах, по железнодорожным путям, сужениям проезжей части. Обгоняете, не ускоряясь, причем опасный маневр занимает ну очень много времени. Жуть берет!
Есть и другие пути достижения рекордных показателей. Например, движение "пилой". То есть непрерывный разгон-накат, спуск под горку с выключенным двигателем с последующим пуском мотора на передаче, езда "внатяг" и т. д. Для экоралли подходит, для повседневного применения - вряд ли. Снова опасно, к тому же повышенный износ ряда узлов автомобиля сводит на нет экономию. Не говоря об изнуряющей нагрузке на водителя. Что остается? Разумный компромисс. Старайтесь не выпадать из потока, чтобы не создавать помех себе и окружающим. Однако дорожную ситуацию просчитывайте на много ходов вперед. Это позволит сократить число разгонов, торможений и ехать более или менее равномерно. Обгон не затягивайте - жизнь дороже. Но откажитесь от гоночных амбиций - отсутствие резких ускорений и высоких скоростей благоприятно отразится на содержимом бака. На складках местности умело используйте накат (только нейтраль, мотор не глушите). Свободно катясь с горки, автомобиль наберет ход. Потом перед подъемом включите высшую передачу и, плавно нажимая на газ, вперед - к вершине.
Вот собственно и все.
А где же обещанные жертвоприношения? Пожалуйста! Точная, расчетливая работа педалью газа утомляет ногу. Частые размышления о маршруте и прогнозирование дорожной обстановки перегружают голову. Отказ от высоких скоростей и резких стартов душит самолюбие. Стоит ли напрягать себя, любимого - решайте сами.

Десять заповедей ночной езды
Весной и летом гоpожане ездят по темноте больше, чем зимой. А статистика безжалостна: pиск попасть в аваpию ночью пpимеpно в два pаза выше, чем днем. Впpочем, если за pулем классный водитель, соблюдающий "Десять заповедей ночной езды", ничего не случится. Заповеди сфоpмулиpовал кандидат технических наук Олег Мойбоpода, диpектоp центpа подготовки водителей МАДИ.
Заповедь первая. Про фары
Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, то перед ночной поездкой вам необходимо отрегулировать свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем сиденье поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если сзади едут двое - на "2". При загруженном багажнике выставляйте "3".
Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на "3", то есть максимально опускают вниз лучи света.
Заповедь вторая. Про ветровое стекло
Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности". Иногда дело доходит до полной потери видимости.
Заповедь третья. Про сумерки
Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и других тот, кто едет в сумерки на неосвещенной машине. Автомобиль не квартира. Экономить в нем электричество глупо.
Заповедь четвертая. Про разъезд со встречным
Если вы и следующий навстречу вам коллега перешли на ближний свет, то все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение.
Заповедь пятая. Про одну фару
Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист... Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его правой фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину.
Заповедь шестая. Про хамов
Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света.
Заповедь седьмая. Про подъемы и спуски
Подъезжая к подъему, помните, что, если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите других водителей.
Заповедь восьмая. Про незнакомую дорогу
Когда ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой... Короче, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: "И зачем я гнал?"
Заповедь девятая. Про грузовики
Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может "удлинять" или даже "расширять" какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер. Это может сработать не хуже сицилийского убийцы.
Заповедь десятая. Про себя самого
Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь - чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.
Материал сайта www.sibcar.ru
_________________
Дай совет, хуже все равно не будет....